Información

5 alimentos naturales para orquídeas que promueven la floración regular

 5 alimentos naturales para orquídeas que promueven la floración regular


Para que la orquídea florezca con regularidad, es importante usar fertilizante a tiempo. Pero no es necesario comprar productos costosos de la tienda, ya que se pueden reemplazar fácilmente con apósitos naturales simples.

Ácido succínico

El ácido succínico, también llamado ácido dicarboxílico, se utiliza como componente de algunos medicamentos y como complemento alimenticio. Las plantas también se benefician de esta sustancia. Se utiliza como fertilizante que estimula la floración y el crecimiento Para preparar el aderezo, compre ácido succínico en polvo en la tienda y disuelva 2 g de la sustancia en 1 litro de agua. Guarde la solución preparada en el refrigerador por no más de dos días. Use el producto 1 a 2 veces cada 14 a 20 días durante el período de crecimiento activo, pero no más de 1,5 meses.

Cáscaras de bananas

La cáscara de plátano contiene una gran cantidad de potasio, que es necesario para el desarrollo activo de los tallos de las flores y la formación de los capullos de las orquídeas. Además, la cáscara contiene calcio, hierro y fósforo, que fortalecen la inmunidad de la flor. Para preparar un aderezo, pique las cáscaras de plátano (tanto frescas como secas), vierta 1 litro de agua caliente y déjela reposar durante 24 horas. Colar el producto terminado a través de un colador y mezclar con agua tibia en una proporción de 1: 2. Riegue la flor con infusión de cáscara de plátano una vez cada dos semanas, pero solo después del comienzo de la floración.

Ajo

El ajo fresco contiene una gran cantidad de potasio, que estimula la floración de las orquídeas. Para sacarle el máximo partido a tu planta, prepara agua de ajo picando 2 dientes de ajo pelados o ajos, vertiendo 250 ml de agua caliente sobre la papilla resultante y dejando reposar durante 2 horas. Luego cuele la infusión a través de una gasa y riegue la flor con ella, pero solo a una distancia de 2 cm de la raíz. Puede usar este apósito superior durante todo el período de crecimiento activo, pero no más de 1 vez en 2 semanas.

Decocción de patatas

El caldo que queda después de cocinar las papas contiene una gran cantidad de potasio, por lo que también se riegan con la orquídea para que florezca mejor y por más tiempo. Lo principal es que antes de usar el caldo se debe enfriar a temperatura ambiente y filtrar con una estopilla. De esta manera, la flor no se puede alimentar más de 1 vez en 2 semanas.

Áloe

El aloe contiene no solo minerales, sino también vitaminas, taninos y otros componentes útiles, gracias a los cuales su jugo fortalece la orquídea.Para preparar el aderezo, exprima el jugo de aloe y diluya con agua en una proporción de 1:10. Guarde la solución preparada en el refrigerador durante 3 a 4 días. Alimente la planta no más de 1 vez en 10 a 14 días hasta que finalice el período de floración.Para que el fertilizante casero sea inofensivo, use solo agua purificada para su preparación. El agua corriente fresca no es adecuada aquí, porque contiene muchas impurezas nocivas. Además, intente aplicar todas las soluciones e infusiones no en las raíces, sino junto a ellas, o simplemente rocíe la flor en la parte superior. También es importante mantener fresco el fertilizante, así que no cocine demasiado a la vez.


Alimento para orquídeas con cáscara de plátano: 3 recetas fáciles

Phalaenopsis es la especie de orquídea más común. Los floristas principiantes y experimentados aprecian especialmente la phalaenopsis por su simplicidad en comparación con otras especies. Pero nosotros, los cultivadores de flores, estamos dispuestos a recurrir a cualquier truco para hacer florecer la belleza tropical.


Para hacer florecer las orquídeas hay que recurrir a diferentes trucos.

La iluminación adecuada, el riego y el microclima interior son vitales para la phalaenopsis. Y también, para proporcionarle una floración larga y exuberante, también se agrega una nutrición adecuada. Hoy hablaré sobre el uso de cáscaras de plátano como fertilizante.


Aderezo milagroso natural para plántulas de pepino, que garantiza una cosecha temprana y abundante.

Si decide cultivar plántulas de pepino usted mismo, no es necesario ir a la tienda a comprar aderezos y fertilizantes especiales. Todo lo que necesita se puede proporcionar para las plántulas utilizando herramientas simples a mano. Los apósitos naturales son efectivos, no solo proporcionarán a las plántulas todo lo que necesitan, sino que también costarán un mero centavo, o incluso serán gratis.

Debe alimentar las plántulas de pepino con la aparición de la primera hoja verdadera. Antes de eso, por regla general, las plantas tienen suficientes microelementos en el sustrato. Común a cualquier tipo de alimentación es que se utiliza después del riego.

Alimentación con levadura

Diluimos 10 g de levadura seca en un frasco de agua de 3 litros, agregamos 1 cucharada de azúcar allí. La mezcla está lista para usar en un día. El fertilizante se aplica en la raíz a razón de 5 cucharadas por cada pepino.

Youtube | Jardín jardín! LA VIDA

Yodo médico

La solución de yodo no es solo un fertilizante, sino también un medio de protección. Se puede utilizar en todas las etapas de crecimiento. Basta con diluir 4 gotas de yodo en 1 litro de agua. El riego se realiza en la raíz. La norma es de 3 cucharadas por planta.

Youtube | Jardín jardín! LA VIDA

Ceniza como fertilizante

La ceniza de madera, rica en potasio y fósforo, es un excelente aderezo. Basta con diluir 1 vaso de ceniza en 3 litros de agua caliente y dejar reposar durante 24 horas. La infusión se puede utilizar para un riego completo. Por cierto, a los arbustos de pepinos adultos les encantan las cenizas.

Cáscara de cebolla

Las cáscaras de 5 cebollas deben remojarse en 1 litro de agua y mantenerse durante 3 días. El apósito superior debe aplicarse después de regar en la raíz.

Youtube | Jardín jardín! LA VIDA

Puede elegir cualquiera de las formas. Su alternancia no está excluida. En cualquier caso, las plántulas de pepino serán fuertes y te recompensarán con una cosecha temprana y abundante.

Más detalles sobre el uso de la alimentación natural en el siguiente video:


Información

Otro

Comportamiento

36171 registros

A la niña le hicieron una cesárea. Entonces, ella se acuesta sobre la mesa. Sacaron a mi hija y el médico dice: “Oh, tienes DOBLE. ¿No te lo dijeron? " Ella está aterrorizada: “No, no. ". Bueno, el doctor se ha ido. Ella le pregunta a la comadrona: "¿Cuándo recibirán el segundo?" Partera: "¿En qué segundo?" Ella: "¡Entonces el doctor dijo que tengo gemelos!" Partera: "Aaaaa, entonces Sergei Ivanovich es un bromista"

Se rieron durante mucho tiempo. Cierto, ella creía)))

Asesoramiento a veraneantes. Poda de grosellas.

¿Cómo formar una corona de grosella, con un centro abierto un año después de la siembra?
La respuesta es bastante simple. A principios de la primavera, al plantar, cuatro ramas de primer orden deben acortarse aproximadamente a la mitad, mostrar en su totalidad. recortándolos en brotes que miran hacia arriba y hacia adentro. Esto se hace para que las ramas de la grosella no cuelguen, lo que interfiere con el deshierbe. Es necesario realizar podas en el futuro así como en grosellas rojas.
En el primer año después de la siembra a fines de otoño, los crecimientos se acortan a la mitad, podando la yema, que mira hacia adentro.
Posteriormente, se eligen ramas con una buena disposición en segundo orden, que también se cortan por la mitad. Así, se forman más de ocho ramas principales. Todos los demás crecimientos que hayan crecido en el lateral deben cortarse, dejando 5 centímetros cada uno para estimular la fructificación. También es importante eliminar todas las ramas dañadas, enfermas y muertas, así como los brotes basales.

¿Cómo formar una corona con un centro abierto en una grosella espinosa en los años siguientes?
Dos años después de la siembra en verano, el esqueleto de la planta ya debería tener un contorno bastante claro. Todos los brotes innecesarios deben acortarse en julio cortando unos 10 centímetros sin tocar los conductores.
Brotes cortados en verano, en primavera deben cortarse 5 centímetros, los conductores deben acortarse a la mitad. En verano, los brotes laterales innecesarios deben acortarse 10 centímetros para facilitar la extracción de los frutos.

¿Cómo cultivar grosellas en un tronco con ramas que crecen libremente?
La grosella espinosa es una planta difícil de formar. El desarrollo de la grosella espinosa es muy similar al de la grosella. Se cultiva mejor en un tronco con ramas que crezcan libremente. En este caso, es fácil reemplazar las ramas muertas y la fructificación será bastante abundante, ya que la grosella espinosa da una buena cosecha en incrementos de dos años.
La poda en los dos primeros años consiste únicamente en cortar los conductores por la mitad.
La base para podar las variedades de grosella espinosa de crecimiento libre en las temporadas posteriores es el adelgazamiento selectivo de las ramas mediante la eliminación de todas las ramas enfermas, rotas, superpuestas, claramente agotadas o dominantes. Debe haber un gran espacio entre las ramas restantes para que sea más fácil alcanzarlas durante la cosecha.

¿Cómo actualizar las grosellas?
Hay momentos en los que tienes que lidiar con una planta sana, pero descuidada durante mucho tiempo. Como regla general, esta grosella espinosa se engrosa con muchos brotes basales, y la parte superior de las ramas caídas no solo tocan el suelo, sino que también echan raíces en él.
A principios de la primavera, se deben eliminar los brotes de las raíces, se deben aclarar las ramas en competencia para facilitar la cosecha y se deben acortar todas las ramas caídas.
La planta producirá una gran cantidad de frutos en los crecimientos no circuncidados del año pasado. Inmediatamente después del final de la fructificación, estos crecimientos deben eliminarse para que se formen brotes jóvenes.

¿Qué características de la poda de grosella espinosa son importantes a tener en cuenta al cultivarla en forma de tronco?
Es mucho más rápido y conveniente realizar dicha poda. La poda tiene como objetivo crear y mantener una copa ligeramente colgante y redondeada con ramas de diferentes edades. La rama central debe acortarse lo menos posible y las ramas restantes deben acortarse más. Esto le da a la corona una forma redondeada. A los cinco años alcanzará su tamaño normal, y luego la poda consistirá únicamente en quitar las ramas más viejas. Durante este período, en las ramas viejas, no será necesario acortar el crecimiento de un año.

¿Cuáles son las características del cultivo de grosellas en espalderas?
El enrejado, al igual que la forma estándar, es muy decorativo y conveniente en el transcurso de la recolección y el cuidado de la fruta. Además, la calidad de las bayas es mucho mejor.
Al podar en el primer año, solo necesita acortar todas las ramas que están cerca de la superficie de la tierra. De los brotes que han crecido durante el verano, se seleccionan aproximadamente 4-5 de los más fuertes y el resto se elimina. Los brotes que quedaron deben atarse a un alambre y acortarse un poco. Al año siguiente, a principios de la primavera, estas ramas deben atarse a un segundo alambre, sin acortarlas. Si las ramificaciones laterales son muy largas, deben acortarse para que el enrejado no tenga más de un metro de ancho. Después de 6-7 años, debe cortar las ramas viejas y reemplazarlas por anuales. Así, el arbusto se rejuvenece. Cada año es necesario eliminar los brotes jóvenes que crecen desde el cuello de la raíz.
La poda debe realizarse inmediatamente después del final de la temporada de crecimiento o en la primavera, antes del comienzo de la temporada de crecimiento.

¿Cuánto tiempo se tarda en podar un arbusto de grosella espinosa?
Es mejor podar el arbusto de grosella espinosa antes de la brotación, en primavera. Dado que los cogollos de grosellas y grosellas negras florecen bastante temprano, el tiempo de poda se reduce significativamente. Por tanto, será recomendable trasladar parte de la poda al período otoñal. En este caso, a partir de principios de otoño (después de la recolección de los frutos) y hasta el invierno, se deben eliminar los brotes viejos cortándolos por la base. Se deben realizar más podas en la primavera. una fuente

¿Cómo podar las grosellas en otoño?
Poda de grosellas en otoño
Mucha gente sabe que las frutas más grandes y jugosas crecen en las ramas jóvenes de la grosella espinosa. Las ramas envejecidas dejan de dar frutos alrededor de los diez años. La poda de grosellas en otoño produce un crecimiento de brotes cero la próxima primavera.
Para saber si una rama es vieja o no, debe examinar su corteza. En un arbusto sano, las ramas viejas serán significativamente más oscuras que las jóvenes, incluso si tienen el mismo grosor. Estas ramas son casi negras y deben eliminarse primero.
En un año, no se debe cortar más de un tercio de las ramas en el arbusto.
Los arbustos que consisten solo en ramas viejas necesitan una poda radical, que debe llevarse a cabo en el segundo y tercer año.


FERTILIZA LAS ORQUÍDEAS CORRECTAMENTE

Las patologías del desarrollo en las orquídeas domésticas pueden aparecer tanto por la sobrealimentación con fertilizantes como por su deficiencia y, por regla general, están determinadas por la aparición de un patrón de mármol en las hojas (rojo, verde claro, blanco amarillo, etc., manchas en un verde oscuro lámina de la hoja). Curiosamente, en ambos casos, la orquídea tiene igualmente un retraso o interrupción en el desarrollo, el crecimiento de hojas curvas y una negativa a florecer, pero el tratamiento de estas condiciones, por supuesto, es diferente, por lo que es muy importante distinguir la sobrealimentación. por falta de fertilizante.

Las situaciones más comunes de fertilización deteriorada son la sobrealimentación con deficiencia de nitrógeno y hierro. La planta generalmente "señala" sobre un exceso de fertilizantes nitrogenados gradualmente y durante mucho tiempo (dentro de 2 a 3 meses): primero, crece activamente hojas más grandes y oscuras, luego comienzan a deformarse (aparece un borde ondulado), la floración se detiene o se forman muchas menos flores (1 - 2 en lugar de 10 - 20), los pseudobulbos se espesan y cambian de color y, finalmente, comienza el agrietamiento de los pseudobulbos y las hojas.

Desafortunadamente, los principiantes, sin saberlo, toman los primeros signos de sobrealimentación de nitrógeno para el desarrollo activo normal de la orquídea, y la alarma comienza a sonar ya en la etapa final de la aparición de grietas. A pesar de que es muy posible recuperar la actividad vital normal de tales plantas, muchas de ellas pueden abandonar completamente la floración durante los próximos 2 a 3 años, incluso si se ajustan las dosis de fertilizante.

Tratamiento.
Se recomienda encarecidamente trasplantar orquídeas sobrealimentadas con nitrógeno lavando las raíces en agua tibia (preferiblemente destilada) y manteniéndolas durante los próximos 2 a 3 meses sin alimentación adicional. En el futuro, puede comenzar a alimentarse solo con fertilizantes de potasa y fósforo en una dosis mínima y solo una vez al mes. Durante tal "terapia", las orquídeas a menudo "se quedan quietas" durante mucho tiempo (¡hasta un año!) Y se niegan a cultivar hojas nuevas, pero esto no debe considerarse una patología: cuando el exceso de nitrógeno abandona las plantas, todos los procesos volverán. a la normalidad.

La falta de hierro es exactamente la situación contraria: las hojas de la orquídea crecen lentamente, las jóvenes están jaspeadas y no alcanzan su tamaño habitual. A pesar de que aparecen signos obvios de deficiencia de hierro en la planta incluso cuando la escasez dura varios meses, esta afección se trata mucho más rápido y con más éxito con la ayuda de apósitos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que patologías similares del desarrollo de las orquídeas son características del caso de deficiencia de nitrógeno, por lo tanto, se recomienda encarecidamente excluir este último durante el tratamiento.

Tratamiento.
La orquídea debe empaparse en fertilizante con un contenido de nitrógeno ligeramente mayor y, después de una semana, trasplantarse a un sustrato fresco y rociarse con quelato de hierro. Si la planta se ve normal, se puede estimular con Epin o Zircon cada 7 a 10 días.

Tenga en cuenta: la percepción normal del hierro por parte de las raíces de una orquídea ocurre solo cuando la acidez del sustrato es de pH 5 - 6,5. Su ingesta se interrumpe debido al riego con agua corriente del grifo (pH 7,0) y la acidificación del sustrato (a pH inferior a 5,0) durante su descomposición. Pero realizar trasplantes oportunos con el reemplazo del sustrato no solo excluye tales situaciones, sino que también garantiza el suministro óptimo de hierro y nitrógeno, y otros micro y macro elementos necesarios para el desarrollo de una orquídea.

Tenga cuidado: el riego regular exclusivamente con agua de lluvia puede ser peligroso debido a la sobrealimentación de la orquídea con zinc (se manifiesta en forma del mismo color de mármol y curvatura de hojas, deteniendo el desarrollo), lo que también provoca la negativa de la planta a florecer durante 2 a 3 años.

Cabe señalar que un color jaspeado similar de las hojas en las orquídeas puede ser una manifestación de intolerancia a los productos químicos o una consecuencia de una quemadura química, pero a diferencia de los casos descritos anteriormente, esta última patología se desarrolla mucho más rápidamente (hasta 14 días como máximo). ) y a menudo se puede confundir con congelación. El envenenamiento con productos químicos puede provenir tanto de las raíces (por ejemplo, después de alimentarse con un fertilizante concentrado como la urea) como de las hojas (cuando se usan fungicidas e insecticidas, especialmente aceite, que obstruyen los poros).

En la etapa inicial, la lesión se ve como manchas amarillentas en las hojas, que luego se vuelven húmedas, "vidriosas" y se extienden gradualmente a toda la placa de la hoja. Nota: una quemadura química de las raíces (las raíces se vuelven negras o amarillas y se secan) puede ser causada no solo por una sobredosis única de fertilizantes, sino también por sales acumuladas hasta un máximo crítico en el sustrato en descomposición. Y en las hojas, también pueden aparecer daños debido al contenido de plantas tratadas para el tratamiento bajo el sol brillante o al uso de medicamentos que no son adecuados para ellas.

Tratamiento.
Con daños severos, la planta no se puede restaurar. Si las quemaduras químicas son leves, es necesario eliminarlas (cortarlas) lo antes posible, rociarlas con azufre, carbón activado o canela y durante el próximo mes la orquídea no debe ser alimentada ni tratada con nada (ni siquiera con estimulantes del crecimiento).

Prevención.
Debido a que diferentes tipos de orquídeas pueden reaccionar de manera diferente a las mismas preparaciones, se recomienda encarecidamente realizar una "prueba de compatibilidad" en una de las hojas inferiores antes de usarlas. Cualquier preparación basada en aceites de orquídeas debe procesarse en varias pasadas con un intervalo de 5 a 7 días. Para evitar la salinización del sustrato y la aparición de "sesgo" en el suministro de nutrientes, se recomienda encarecidamente no exceder la dosis de fertilizantes, adherirse al régimen recomendado para este tipo de orquídea y utilizar solo preparaciones especialmente diseñadas por estas flores. Al elegir fertilizantes, tenga especial cuidado con los especímenes recién comprados, que, como muestra la práctica, ya pueden estar sobrealimentados a la venta.


4 Complejos minerales: elección de preparaciones listas para usar.

Los floristas usan igualmente sus propios aderezos y formulaciones compradas en tiendas especializadas. Además, estos últimos suelen ser universales. En particular, el medicamento Rainbow es bastante popular, cuya composición de componentes es bastante amplia: 10 gramos por litro de nitrógeno, fósforo y potasio, 2 gramos de humins, también hay zinc, manganeso, boro y magnesio. Como regla general, un recipiente con una composición líquida se suministra con una taza medidora, que hasta cierto punto facilita su uso. Entonces, para la alimentación de las raíces, 1 tapón es suficiente, lo que corresponde a 0.5 gramos disueltos en 0.5 litros de agua para riego cada 2 semanas. Para la pulverización de hojas, disuelva 1 tapón en 2 litros de agua, utilizando el líquido una vez al mes.

Fertilizar una flor de interior

Otro fármaco bastante conocido es Ideal, que se produce a partir de los productos de desecho de las lombrices de tierra, es decir, es materia orgánica natural y en forma líquida. Entre los componentes, además de las huminas, se encuentran el nitrógeno, el potasio y el fósforo, es decir, los elementos más necesarios para la mayoría de las plantas. Para el aderezo de raíces, debe amasar 2 tapas del recipiente en 1 litro de agua, lo que corresponde a 10 mililitros, si recolecta el líquido hasta el borde. Para cada flor de interior, no debe gastar más de 200 mililitros de solución una vez a la semana. Para el apósito foliar, 1 tapón por 1 litro de agua es suficiente a la misma frecuencia de tratamiento con la misma cantidad de solución.

No es ningún secreto que entre los cultivos de interior no solo hay hojas caducas con flores y decorativas, sino también frutas y bayas. Además, estos últimos pueden producir cosechas durante todo el año, es decir, en época de frío, siempre que se mantenga un microclima constante en la habitación. Sin embargo, cada planta tiene un período en el que la iluminación insuficiente o la baja humedad del aire inducen al sistema de raíces y a la parte aérea a un estado de latencia. Para que las frutas aparezcan en invierno, se usa una preparación especial Snowflake, que también se considera universal. La composición contiene nitrógeno y fósforo, potasio y magnesio, hierro y cobre, así como cobalto, boro, manganeso, zinc. Utilizar diluyendo 1 tapón en 1 litro de agua y regando las plantas una vez al mes.

Las preparaciones Cactus y Palma pueden considerarse condicionalmente universales. Su propósito se puede juzgar fácilmente por sus nombres, pero no son muy especializados. El primero es adecuado para todas las suculentas, acelerando su desarrollo y floración, además de proteger contra una serie de enfermedades. Además, cuando se forman cogollos en dichos cultivos, es necesario diluir 2 tapones por 1 litro de agua y agua, alternando cada dos veces con el riego ordinario. Para las suculentas de tallo, los tirones y los sedums con forma de árbol, 1 tapón por cada 2 litros de agua es suficiente cuando se riega una vez cada 2 semanas. La palmera también es apta para alimentar ficus, así como dracaena, yuca y monstruo, siendo una composición natural húmica. Se disuelven 2-3 cápsulas (dependiendo de la altura de la planta, hasta 0,5 metros o más) en 1 litro de agua y se utilizan a 200-300 mililitros por arbusto.


Pieles de banano

Las pieles que quedan después de pelar los plátanos también pueden aportar beneficios tangibles a las plántulas de tomate. Contienen una gran cantidad de elementos importantes para las plantas como el potasio y el magnesio. Estas sustancias contribuyen a la formación de flores y a una fructificación más activa. Su sistema inmunológico se fortalece, aumentando la resistencia a enfermedades y factores ambientales adversos. El sistema de raíces comienza a crecer mejor.

Antes de recoger las plántulas, tome algunas pieles frescas de plátano, enjuáguelas y córtelas con un cuchillo. Vierta una capa de tierra en las macetas, ponga las pieles y ponga una capa de tierra encima. Plante plántulas en este sustrato. Después de caer al suelo, la cáscara comienza a descomponerse gradualmente, dando a los tomates minerales valiosos. O puede insistir en la cáscara en agua tibia durante tres días y luego regar las plantaciones con este líquido.